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はじめに †

「エレキジャック」No.18の特設記事「ヘッドホンアンプＹＡＨＡの魅力」は衝撃的（おおげさ？）でした。
真空管は高電圧で駆動するもの・・・と思いこんでいたので、
電池駆動で高圧を作ってえとせとらと思いきや読んでみると、なんと直流12V一発で動作できるなんて・・・

今回は、この記事を参考にしつつ、互換部品を活用して製作してみました。

回路図 †

というわけで、回路図です。

アンプ部の図面は片チャネルのみです。L ch側も忘れずに作ってください。

基本的には記事通りの回路ですが、入手性や趣向により部品を少し変えています。

入力側のコンデンサは、フィルムコンデンサを使用しています。
マイラコンデンサでもＯＫです。
（セラミックコンデンサはオーディオの信号ラインには適さないと言われますので、こちらを採用）


入力ゲイン調整用のVR1には、Ａカーブタイプのボリュームを使用してください。
今回はＬＲの音量を連動させるため、二連ボリュームを採用しましたが、 左右の音量バランス調整も併せて行いたい場合は、単独のボリュームを選んでください。


コンパクトなアンプに仕上げるため、 DC12V電源は、スイッチング式のＡＣアダプタを使用しています。
ノイズは気にならないと思います。

実装 †

アンプ部 †

	左が入力側、右側が出力側です。 ケース組み込み後の高さ制約があるため、 コンデンサは寝かせています
	いつも通り、極力平面配線にこだわってます。

電源部 †

	この写真の三端子レギュレータは仮付け状態です。 コンデンサはオーディオ用は使っていません。 電流制限用の巻線抵抗が中央に鎮座しています。 真空管のヒータを接続し通電すると、ほんのりと暖かくなります
	いつも通り、極力平面配線にこだわってます。

動作テスト †

各々の基板と、スイッチ、ＬＥＤ、放熱器、そして真空管ソケットを配線します。

真空管の配線について †

真空管を使った回路の配線では、配線に使う色のルールがあるようです。下記の表を参考にしてください。

調整のポイント †

電源部 †

真空管をソケットに差し込まない状態で、DC12Ｖを給電します。
電源部のヒータ電源出力にテスターを当てて、出力端子間電圧が6.3Vになるように、VR1を調整します。

アンプ部 †

一旦電源を切り、真空管をソケットに差し込みます。
電源を入れると、１分くらいで真空管の動作が安定します。
ECC802Sは、ぱっと見 ヒータが赤々と光ることはありません。
さらにほとんど発熱がありません。
電源部の5.6Ω3W抵抗が少し暖かくなる程度ですので、そちらをさわって通電を確認します。

適当な壊しても良い音楽プレーヤを入力側に接続、適当な壊しても良いヘッドホンを出力側に接続します。
（保険です・・・ヘッドホンは、耳に入れない方がよいと思います。急に大音量で再生したら大変ですので・・・）
VR1を抵抗値最小（一番音量が大きくなる位置）にしてからプレーヤを再生します。

VR2を抵抗値最大の方向に回していくと、全く音が聞こえない状態から急にひずんだ音→ひずみのない綺麗な音が再生されます。
ほぼ1MΩ付近に、最良のポイントが一瞬だけありますので、適当に回しながら探してください。
最良のポイントでも、わずかに音量の大小が変わります。
左右の音量バランスは、ここでの微調整が関わってきますので、 ヘッドホンを両耳で聞けるようVR1を調整し、 音楽を聴きながらVR2で左右のバランスを微調整してください。

調整の補足 †

他のサイトさんでは、信号の生波形の紹介は少ないようですので、ここではVR2の調整で、 どのように波形が変わるかをオシロスコープで観測してみました。

黄色：入力信号、紫色：ヘッドホンジャックの出力信号

(1)ひずみあり	(2)調整ＯＫ	(3)信号過小

VR2を適当に回していると、(1)の状態が見つかります。
波形の上部がクリップしていますが、VR2を回していくと、徐々にクリップの部分が無くなります。

一瞬だけクリップが消えた状態(2)になりますが、すぐに(3)の状態（元波形を保ちつつも、振幅が小さくなっていく）を一瞬で通り越し、波形が平らになります。

従って、うまく(2)の領域を見つけることが、調整のポイントになります。

オシロスコープを使うと目で見て容易に分かるのですが、 測定器のない状態で調整するとなると、音楽を直接聞きながら、 音のひずみの感触を判断して、調整点を探すことになります。
耳は比較的感度の良い部分といわれますので、 このくらいであれば、耳を頼りに調整することが出来ます。

ケース加工 †

ケースは、タカチの「YM-130」を使用しています。

	真空管ソケットの穴はテーパーリーマ、三端子レギュレータの穴はヤスリで四角く整えました。 放熱フィンはそのままでは取り付けできないので、ねじ穴をタップで加工しました。 サンハヤトのレタリングで文字を書き込み透明ラッカーで固定します。

その他 †

真空管の保護のため、チューブプロテクタを作ります。（これに影響され、真似してみましたｗ）
アルミ製のパンチングメタルを使用します。
曲げ加工では、エンジニアのポケットベンダーを使用しています。

所感 †

||

10年秋に製作し、既に１年以上使用していますが、特に問題なく動作しています。
オペアンプはNJM4580を使用していましたが、好みの関係で後に NJM2068 に交換しています。

先に書いたように、ECC802Sは発熱も光も少なく”自己主張”があまりない印象ですが、 長く使ってると光も熱も飽きてきますのでｗ、
長く使うYAHAアンプにはうってつけかと思います。

（11年秋に作った2号機は6N2という互換の真空管を使ってますが、 こちらは光るし熱いしで最近は使ってなかったり・・・）

参考資料 †

• http://www.eleki-jack.com/
• http://www.geocities.jp/shirocable/amptop.html
• http://www.sky.sannet.ne.jp/tossi/yaha/yaha1.html

おまけ１：2号機 †

11年秋に作った2号機です。
携帯オーディオプレーヤとの組み合わせを意識し、正面上側にプレーヤスタンドを設けています。
真空管は、6N2を使用しています。

おまけ２：プレート抵抗を定電流ダイオードに置き換える †

音質改善のネタとして、プレート抵抗R3を、定電流ダイオードCRDに交換するという情報を入手しました。
早速トライ。

部品の入手 †

CRDは0.1mA仕様を購入してください。（いきつけのパーツ屋さんで入手。マルツとかでも売ってます）
噂（？）この電流クラスは、特性のばらつきが大きいとのことで、出来ればまとまった量を購入して選別するのが望ましいですが、 そこまでの余力はないので、ステレオ２個分だけ購入しました。

回路の変更 †

R3の代わりにD1を使います。

改造の準備 †

抵抗とＣＲＤの聞き比べのため、交換できるように下記のように改造しました。

	1列のピンヘッダ（オス）を4ピン分使います。 ピンは両端だけ残して他は抜き取ります。
	1列のピンヘッダ（メス）を4ピン分使います。

調整 †

以前に紹介の調整方法に従います。 抵抗を使用した場合と、ＣＲＤを使用した場合で、VR2の調整ＯＫの位置が変わります。
そのため、差し替えの時は毎回調整が必要です。

所感 †

聞き比べた感じ、確かに変わりますが、その差は僅かです。
急に大きい音、強い音がきたときに、しっかり追従する感じ？です。
自分は結果的にはCRDの方が好みだったので、そのまま使い続けてますが、
こればかりは聞き比べてみて、好きな方を選ぶことをおすすめします。

参考資料 †

• http://psk31.cocolog-nifty.com/digitalmode/2011/06/yaha-89ac.html

改訂履歴 †

Elec